Ratgeber · Die Katze

Die perfekte Kletterwand für Kitten, die mitwächst

Eine Kletterwand für Kitten baut man nicht klein und ersetzt sie später. Man plant sie als erste Stufe einer Anlage, die mitwächst. Maße, Abstände und ein Ausbauplan in drei Etappen.

15 Min. Lesezeit

Das Wichtigste in Kürze

Bau die Wand nicht klein, sondern als erste Etappe, denn ein modulares System startet unten dicht und wird später oben einfach ergänzt.

Für den Anfang genügt die erste Ebene bis etwa 130 cm, und alles darüber kommt später dazu.

Kitten klettern begeistert, aber sie schätzen Entfernungen ziemlich schlecht ein, weshalb der Abstieg das Problem ist und nicht der Aufstieg.

Enge Stufen jetzt, also 15 bis 25 cm hinauf und etwa 20 cm hinunter, und zwar ohne einen einzigen geplanten Sprung.

Plane gleich die fertige Wand im Konfigurator, speichere sie ab und kaufe die Elemente in Etappen, denn das kostet nichts und erspart Dir später jedes Umdenken.

Eine Kletterwand bietet Aussicht, aber eben kein Versteck, weshalb ein gedeckter Rückzugsort unbedingt dazugehört.

Wenn ein Kitten einzieht, steht man vor einer merkwürdigen Frage. Das Tier wiegt gerade ein gutes Kilo und passt völlig bequem in zwei Hände. In einem Jahr springt es Dir vom Schrank auf die Schulter. Was baut man für so ein Wesen also an die Wand?

Die häufigste Antwort lautet ziemlich zuverlässig: erst mal etwas Kleines. Und genau da liegt der Denkfehler, denn etwas Kleines wird nach einem Jahr abgeschraubt und ersetzt. Das kostet zweimal Geld und zweimal Nerven, und schön ist daran ehrlich gesagt überhaupt nichts.

Es geht aber auch anders. Du planst die Kletterwand für Kitten von Anfang an als komplette Anlage und baust zunächst nur den unteren Teil davon. Der Rest steht schon auf dem Papier und kommt dazu, wenn Deine Katze so weit ist. Nichts wird weggeworfen, alles wächst mit.

Warum Kitten anders klettern als erwachsene Katzen

Junge Katzen klettern mit einer Begeisterung, die man ihnen kaum zutraut. Sie probieren alles aus, sie wiederholen es zwanzigmal, und sie kennen dabei ehrlich gesagt keine Vorsicht. Das ist ihre Art zu lernen, und es ist auch gut so, denn genau dabei entsteht die Sicherheit, die später über jeden Abstieg entscheidet.

Was ihnen fehlt, ist die Einschätzung, denn ein Kitten sieht eine Fläche und schätzt den Abstand dorthin schlecht ein. Es hat noch nicht die Erfahrung, um zu wissen, was sein Körper leisten kann. Und es hat noch nicht die Muskulatur, um einen Fehler in der Bewegung aufzufangen.

Interessant ist dabei, dass der Aufstieg selten das Problem ist. Ein Kitten kommt fast überall hinauf, denn die Krallen greifen, der leichte Körper hilft, und der Ehrgeiz erledigt den Rest.

Das Problem ist der Weg zurück. Beim Abstieg schaut die Katze nach unten und muss ihr Gewicht komplett kontrolliert abbremsen, weshalb junge Tiere oben festsitzen, miauen und sich nicht trauen. Oder sie lassen sich fallen, was ehrlich gesagt noch unschöner ist.

Deshalb ist die wichtigste Regel bei einer Kitten-Wand ganz einfach: Der Weg nach unten muss noch bequemer sein als der Weg nach oben.

Die Maße für die erste Etappe

Das sind die Abstände, mit denen wir in der Werkstatt arbeiten, und sie stammen aus vielen Wänden und noch mehr Rückmeldungen. Nimm sie als Richtwerte und schau Deiner Katze beim Klettern in Ruhe zu, denn sie zeigt Dir ziemlich genau, wo die Abstände noch zu groß sind.

Nach oben

Erster Tritt vom Boden 15 bis 20 cm. Der Einstieg entscheidet darüber, ob die Wand überhaupt angenommen wird, und er darf ruhig lächerlich niedrig wirken.

Schritt aufwärts 15 bis 25 cm. Bei einem Kitten bleibst Du besser am unteren Ende dieser Spanne, denn dort geht es im Schritt und nicht im Sprung.

Runde Kletterstufen höchstens 18 cm hinauf. Eine runde Fläche gibt nämlich weniger Halt als eine eckige, weshalb der Abstand entsprechend kleiner sein muss.

Nach unten

Schritt abwärts rund 20 cm. Auf den einzelnen Zentimeter kommt es dabei nicht an, eine Stufe von 30 cm und mehr ist für ein Kitten dagegen zu viel. Das ist der Wert, an dem am häufigsten gespart wird, und zugleich der, der im Alltag am meisten ausmacht.

Runde Kletterstufen höchstens 15 cm hinunter, denn auch hier verzeiht die runde Fläche eine ungenaue Pfote schlicht nicht.

Keine Sprünge einplanen. Deine Katze wird später springen, weil sie es kann und weil es ihr Spaß macht. Aber die Wand muss ganz ohne Sprung vollständig begehbar sein, sonst ist sie an dem Tag unbrauchbar, an dem Deine Katze müde, krank oder alt ist.

Seitlich und in der Breite

Seitlicher Versatz zwischen Stufen 15 bis 30 cm. Ein leichter Zickzack ist angenehmer als eine senkrechte Leiter, weil die Katze ihr Gewicht dabei völlig natürlich verlagern kann.

Laufstege mindestens 25 cm breit. Alles darunter wird zum Balancieren, und Balancieren ist für ein Kitten ehrlich gesagt kein Vergnügen.

Liegeplattform mindestens 30 cm tief und 40 cm lang, denn eine Katze soll sich darauf ausstrecken können und nicht nur sitzen.

Fensterplatz ab 40 mal 60 cm. Dort wird stundenlang gelegen, weshalb es ruhig großzügig ausfallen darf.

Kopffreiheit 30 bis 35 cm. Über jeder Liegefläche muss Platz zum Aufstehen und Strecken sein, sonst wird der Platz irgendwann gemieden.

Tragfähigkeit

Wer selbst baut, legt die Plattformen auf 25 bis 30 kg aus. Das klingt bei einem Kitten erst einmal absurd, ist aber genau der Punkt, an dem die Wand mitwächst.

Eine Plattform, die knapp auf das Gewicht eines Kittens gebaut ist, musst Du später austauschen, während eine großzügig ausgelegte einfach bleiben darf. Sie hält dann nämlich auch den Moment aus, in dem Du beim Putzen einmal daran ziehst, was im Alltag erstaunlich oft vorkommt.

Die drei Höhenniveaus

Wir planen Wände in drei Ebenen, nämlich etwa 55 cm, etwa 130 cm und etwa 195 cm. Diese Niveaus geben der Wand tatsächlich einen Rhythmus, und sie passen erstaunlich gut dazu, wie Katzen einen Raum lesen. Unten der Einstieg, in der Mitte der Alltag, oben der Rückzug mit Überblick.

Für ein Kitten gilt dabei: Für den Anfang genügt die erste Ebene bis etwa 130 cm, und darüber wird später ergänzt. Das ist eben keine halbe Lösung, sondern schlicht eine vollständige erste Etappe. Auf 130 cm hat Deine Katze bereits mehr Höhe, als die meisten Kratzbäume überhaupt bieten. Sie kann über den Tisch schauen und ist aus der Reichweite von Staubsauger und Besuchshund heraus, was für ein Jungtier schon ein richtig großzügiger Platz ist.

Warum nicht gleich bis oben? Weil es dabei nicht um die Höhe geht, sondern um die Zahl der Abstände, die hintereinander sicher genommen werden müssen. Die erste Ebene ist bewusst dicht gestuft, sodass die Kette aus Stufen bis etwa 130 cm kurz genug bleibt, dass Dein Kitten sie Schritt für Schritt lernen kann.

Jede weitere Ebene verlängert diese Kette, denn bis 195 cm kommen mehrere Abstände dazu, und jeder einzelne davon will im Abstieg beherrscht werden. Deshalb sammelt Dein Kitten erst auf der kurzen Strecke seine Abstiegserfahrung, bevor die Strecke länger wird. Die 195 cm bleiben dabei die Zielhöhe, sie kommen nur eben später dazu.

Der Ausbauplan in drei Etappen

Etappe 1: unten dicht, bis etwa 130 cm

Du baust die untere Ebene mit engen Stufen, also kleine Abstände, viel Versatz und breite Trittflächen. Die Wand wirkt dabei fast überinstrumentiert, und das ist reine Absicht, denn ein Kitten braucht genau diese Dichte.

Plane in dieser Etappe schon den Gesamtverlauf der Route bis nach oben. Zeichne ihn auf, klebe ihn mit Kreppband an die Wand und lauf ihn mit dem Finger ab. Du baust jetzt nur den unteren Teil, aber Du weißt bereits ganz genau, wo der obere hinkommt, und genau das erspart Dir später das Umplanen.

Etappe 2: die obere Ebene ergänzen

Wenn Dein Tier sicher unterwegs ist, kommt die zweite Ebene dazu, und wann das ist, sagt Dir Deine Katze und ganz sicher nicht der Kalender. Achte darauf, ob sie kontrolliert absteigt statt zu springen, ob sie auf schmalen Flächen wendet, ohne zu zögern, und ob sie an derselben Stelle zweimal hintereinander sicher landet.

Dann ergänzt Du die Höhen bis etwa 195 cm. Ein modulares Wandsystem macht das zu einer Sache von einer Stunde, denn Du schraubst einfach dazu und baust eben nichts um. Die untere Ebene bleibt dabei genau so stehen, wie Deine Katze sie kennt.

Etappe 3: ausdünnen, wenn die Katze ausgewachsen ist

Eine erwachsene Katze braucht nicht mehr jeden einzelnen Zwischentritt, weshalb Du jetzt Stufen herausnehmen oder umsetzen darfst. Die Wand wird dadurch luftiger, und die Katze bekommt größere, deutlich elegantere Bewegungen, die ihr sichtbar Spaß machen.

Ein Rat aus der Praxis: Lass die engen Stufen als zweite Route stehen, wenn Du den Platz dafür hast. Dann gibt es einen schnellen Weg für die sportliche Katze und einen bequemen gleich daneben, und das zahlt sich später richtig aus. Katzen werden älter, Gelenke werden steifer, und der bequeme Weg wird dann plötzlich der wichtigste. Wer ihn schon hat, muss überhaupt nichts nachrüsten.

Der wichtigste Trick: die ganze Wand planen, in Etappen kaufen

Das ist der Punkt, der aus einer netten Idee ein echtes System macht, und er kostet Dich keinen Cent.

Plane im Konfigurator gleich die fertige Wand, also alle drei Ebenen, alle Elemente und die endgültige Wegführung. Dann siehst Du, wie das Ganze am Ende aussieht, und Du weißt, ob die Abstände über die gesamte Höhe tatsächlich aufgehen.

Danach speicherst Du die Konfiguration und kaufst eigentlich nur, was Du jetzt wirklich brauchst. Für den Anfang also die untere Ebene mit den engen Stufen, und der Rest bleibt gespeichert und wartet in Ruhe.

Der Gewinn zeigt sich dann ein Jahr später. Du holst Deine gespeicherte Planung wieder hervor, bestellst die nächste Etappe und musst über nichts mehr nachdenken. Keine Abstände neu ausrechnen, kein Rätseln, ob das neue Element zum alten passt, kein Nachkaufen von etwas, das es inzwischen nur noch in einer anderen Farbe gibt.

Der häufigste Fehler beim schrittweisen Ausbau ist nämlich nicht das Bohren, sondern ganz schlicht die fehlende Gesamtplanung. Wer unten anfängt, ohne zu wissen, wo oben etwas hinkommt, stellt nach einem Jahr fest, dass die Wege sich kreuzen oder die letzte Stufe ins Leere führt.

Und bevor Du die erste Schraube setzt, lies unseren Beitrag zum sicheren Befestigen. Welcher Dübel in welche Wand gehört, entscheidet darüber, ob die Anlage in fünf Jahren noch so fest sitzt wie am ersten Tag.

Kratzflächen von Anfang an

Unerwünschtes Kratzen an Möbeln kommt bei jungen Katzen am häufigsten vor, und mit den Jahren lässt es deutlich nach. Das ist eine gute Nachricht und eine Aufgabe zugleich, denn die entscheidende Phase liegt genau jetzt.

Ein Kitten sucht sich in den ersten Monaten aus, wo gekratzt wird, und was es in dieser Zeit lernt, bleibt erstaunlich lange. Deshalb gehören eigene Kratzflächen von Anfang an dazu, und zwar genau dort, wo die Katze sowieso schon unterwegs ist.

Bring sie am Einstieg der Wand an, neben dem Schlafplatz und in der Nähe der Stelle, an der Du Dein Sofa vermutest. Sisal ist nach unserer Erfahrung das Material, mit dem Katzen am besten zurechtkommen, und das ist Praxiswissen aus der Werkstatt und keine gemessene Vorliebe. Manche mögen zusätzlich unbehandeltes Holz, und das ist dann wirklich reine Geschmackssache, die Du am besten ausprobierst.

Die Höhe ist dabei wichtiger als die Fläche. Die Mitte der Kratzfläche gehört dorthin, wo Deine Katze im Aufrichten greift, und bei einem Kitten ist das noch niedrig und ändert sich ziemlich schnell. Wandelemente, die Du versetzen kannst, sind hier ein echter Vorteil. Mehr dazu findest Du in Warum kratzt meine Katze am Sofa.

Was die Wand nicht kann: das Versteck

Jetzt geht's um den Punkt, den wir bei Kitten am häufigsten ansprechen müssen.

Eine Kletterwand ist großartig für Aussicht, Bewegung und Überblick. Was sie nicht bietet, ist ein gedeckter Schlafplatz, denn alle Flächen sind offen. Nach oben ist nichts zu, zur Seite ist nichts zu, und genau das macht den Unterschied zwischen Dösen und echtem Tiefschlaf.

Für eine selbstbewusste erwachsene Katze ist das völlig in Ordnung, ein Jungtier braucht allerdings mehr. Es schläft viel, es schläft tief, und es tut das nämlich nur dort, wo es sich wirklich gedeckt fühlt. Gerade in den ersten Wochen im neuen Zuhause ist ein Versteck kein Luxus, sondern die Grundlage dafür, dass das Tier überhaupt zur Ruhe kommt.

Stell also zusätzlich etwas Geschlossenes in den Raum.

Den Kratzbaum Pico M mit Kuschelhöhle. Kompakt, mit einer Höhle auf niedriger Höhe, die für ein Kitten hervorragend erreichbar ist.

Den Holzkratzbaum Woody XL mit Höhle, wenn es gleich etwas sein soll, das für viele Jahre reicht.

Das Kuschelzelt als einfache und flexible Lösung, denn Du kannst es genau dorthin stellen, wo Dein Kitten sowieso am liebsten liegt.

Wenn Du zwischen Höhlenformen wählst, wirf einen Blick in Katzenhöhle mit zwei Ausgängen. Eine Höhle mit zweitem Ausgang nehmen viele Katzen leichter an, weil sie sich darin nie eingesperrt fühlen.

Die ersten Tage an der Wand

Bau die Wand möglichst auf, bevor das Kitten einzieht, oder gönn dem Aufbau wenigstens einen ruhigen Tag. Bohren ist laut, und der erste Eindruck zählt bei einem Jungtier erfahrungsgemäß richtig viel.

Dann lass die Wand einfach stehen. Kein Hochsetzen, kein Hinauftragen, denn ein Kitten, das man auf eine Fläche setzt, lernt nichts über den Weg dorthin und weiß hinterher nicht, wie es wieder herunterkommt.

Setz stattdessen unten an. Spiel mit einer Angel auf dem ersten Tritt und leg dort ein Leckerchen hin. Der Rest passiert dann völlig von allein, meist schneller, als Dir lieb ist. Wie Du den Einstieg begleitest, steht ausführlich in Kratzbaum aufbauen zusammen mit der Katze.

Beobachte in den ersten Wochen vor allem den Abstieg. Wenn Dein Kitten irgendwo zögert, ist der Abstand an dieser Stelle schlicht zu groß, weshalb dort eine Zwischenstufe hingehört. Das ist bei einem modularen System eine Sache von zehn Minuten, und genau dafür ist es gemacht. Passende Kratzbaumelemente zum Nachrüsten und einen fertig geplanten Kletterpark findest Du bei uns.

Der Blick nach vorn

Am schönsten an dieser Art zu planen ist, dass die Wand am Ende die Geschichte Deiner Katze erzählt. Die engen Stufen unten stammen aus der Kitten-Zeit, die Höhen oben kamen dazu, als sie sicher wurde. Und irgendwann, wenn sie älter wird, holst Du die alte bequeme Route wieder hervor.

Nichts davon war umsonst gekauft, und nichts davon musste irgendwann weg. Das ist der ganze Gedanke hinter einem modularen System, und bei einem Kitten zeigt er sich erstaunlich deutlich.

Möbel sind die erste Ausbaustufe, die Du schon hast

Für die erste Etappe brauchst Du oft weniger, als Du denkst. Ein Sessel, eine Kommode oder ein niedriges Regal sind bereits Ebenen, quasi ein Trittbrett, das längst im Zimmer steht, und Dein Kitten wird sie sowieso erobern, ob Du es eingeplant hast oder nicht.

Nutze das gleich für den Einstieg. Wenn zwischen Boden und erstem Wandelement ein Möbel steht, hast Du eine natürliche Zwischenstufe, die nichts kostet und die Dein Jungtier ganz von allein entdeckt.

Am einfachsten geht das so: Fotografier die Wand und leg das Foto im Konfigurator als Hintergrund hinter Deine Planung. Wenn Du die Wandmaße eingibst, wird das Bild maßstäblich skaliert, sodass Du Dein Sideboard genau dort siehst, wo es steht, und die Elemente drumherum planst statt daneben. Sonst setzt Du Stufen, die Du gar nicht brauchst.

Merk Dir dabei, welche Möbel Du eingerechnet hast. Wenn Du eines Tages den Schrank austauschst, weißt Du sofort, dass an dieser Stelle ein Element nachrücken muss, und Deine Katze verliert ihren Weg nicht.

Der Stellreflex ist bei Kitten noch nicht fertig

Es hält sich hartnäckig, dass Katzen immer auf den Pfoten landen. Bei einem jungen Kitten stimmt das schlicht noch nicht.

Die Fähigkeit, sich im Fall zu drehen, ist zwar angeboren, aber eben nicht von Anfang an verfügbar, denn sie reift über die ersten Lebensmonate heran. Wie lange genau das dauert, wird unterschiedlich angegeben, und die Spanne zwischen den Angaben ist ziemlich groß. Wir nennen deshalb bewusst keine Zahl und gehen lieber vom vorsichtigeren Fall aus, denn bei einem Kitten verlässt man sich besser nicht darauf.

Dazu kommt etwas Zweites, das ein Leben lang gilt. Der Reflex sorgt dafür, dass die Katze richtig herum ankommt, er nimmt dem Aufprall aber nichts von seiner Wucht. Ein Kitten schätzt Entfernungen sowieso schlecht ein, und die Landung übt es gerade erst, weshalb beides zusammen ziemlich unangenehm zusammenfallen kann.

Und dann gibt's noch einen dritten Punkt, der oft übersehen wird. Die Drehung braucht Zeit, und Zeit heißt hier schlicht Fallhöhe. Gerade der Sturz aus geringer Höhe kann deshalb gefährlich sein, weil der Körper sich gar nicht mehr rechtzeitig sortieren konnte, der Aufprall aber schon ordentlich Wucht hat. Die Vorstellung, ein niedriges Element sei automatisch das harmlose, stimmt so einfach nicht.

Das ist wichtig, weil es die naheliegende Reaktion komplett umdreht. Die Antwort auf ein unsicheres Kitten ist nämlich nicht, die Wand niedriger zu bauen, sondern enger. Eine niedrige Wand mit großen Lücken ist gefährlicher als eine hohe mit kleinen Schritten, denn beim Kitten zählt jeder Zentimeter Abstand und eben nicht die Gesamthöhe.

Deshalb ist die erste Ausbaustufe so eng gestuft, und deshalb steht darin kein einziger geplanter Sprung. Nicht weil Kitten nicht springen könnten, sondern weil sie es gerade erst üben und dabei jede ruhige Stufe gut gebrauchen können.

Plan die ganze Wand und bau die erste Etappe. Im Konfigurator stellst Du Dir Deine Anlage bis nach oben zusammen und siehst sofort, welche Elemente Du jetzt brauchst und welche später dazukommen. Für Abstände und Wegführung hilft Dir Kletterwand für Katzen planen, für die Montage Kratzbaum sicher befestigen.

Merke Dir: Keine Katze ist wie Deine. Wir können Dir Empfehlungen geben und Dir sagen, was sich bei vielen Katzen bewährt hat. Ob und wie Deine Katze ein Produkt am Ende annimmt, können wir Dir aber nicht garantieren.

Wie ist das bei Euch? Wie schnell ist Dein Kitten gewachsen, und wann hast Du die Wand erweitert? Wir freuen uns sehr über Deine Erfahrungen. Sie helfen uns, unsere Produkte weiter zu verbessern und Dir und Deiner Katze ein rundum gutes Produkterlebnis zu bieten. Schreib uns einfach an erfahrungen@kratzbaumland.de.