Ratgeber · Der Raum

Kletterwand für Katzen planen: Maße, Abstände und die eine Regel, die zählt

Kletterwand für Katzen planen: konkrete Maße für Stufen, Abstände und Plattformen, ein Beispiel-Aufriss für 4 m Wand und die Zwei-Wege-Regel.

20 Min. Lesezeit

Das Wichtigste in Kürze

Leben mehrere Katzen bei Dir, braucht jede Plattform zwei unabhängige Wege, sonst wird aus Deiner Kletterwand ganz schnell ein Schauplatz für stille Machtkämpfe.

Hoch kommt praktisch jede Katze im Nu, der Abstieg dagegen ist der eigentliche Endgegner, an dem sich die ganze Anlage beweisen muss, denn 20 bis 40 cm pro Stufe sind völlig in Ordnung, nach unten planst Du aber besser am unteren Ende dieser Spanne.

Drei Höhenniveaus reichen für die meisten Wände völlig aus, nämlich etwa 55 cm, 130 cm und 195 cm, und den Rest dazwischen erledigen entspannte kleine Trittstufen.

Bretter dürfen ruhig etwas großzügiger ausfallen, als Du zuerst denkst, also mindestens 20 cm breit und schöner noch 25 cm, Liegeplattformen mindestens 30 cm tief und 40 bis 50 cm lang, denn niemand fühlt sich auf einem wackligen Balken wohl, nicht mal eine Katze mit Nerven aus Stahl.

Über dem obersten Platz gehören 30 bis 35 cm Kopffreiheit hin, sonst wird aus dem königlichen Thron ganz schnell eine unbequeme Besenkammer.

Die Zentimeterangaben hier sind Praxiswissen aus unserer Werkstatt, sie haben sich bewährt, und Deine Katze darf trotzdem eine völlig andere Meinung dazu haben, das ist ihr gutes Recht.

Eine Kletterwand ist im Grunde Zauberei fürs Wohnzimmer, denn sie gewinnt Fläche, ohne dass Du dafür welche verlierst. Der Quadratmeter am Boden bleibt komplett frei, und der Quadratmeter an der Wand kommt einfach obendrauf, wie ein kostenloses Upgrade. Genau deshalb bringen Wandelemente gerade in kleinen Wohnungen richtig was. Mehr dazu steht im Artikel über den Kratzbaum in der kleinen Wohnung.

Einen kleinen Pferdefuß gibt es dabei allerdings: Eine Kletterwand verzeiht Planungsfehler deutlich schlechter als ein freistehender Kratzbaum. Den stellst Du im Zweifel einfach woanders hin, während ein Brett, das an der falschen Stelle in der Wand hängt, gleich mal ein paar hässliche Löcher hinterlässt. Deshalb lohnt es sich richtig, die Wand vorher in Ruhe aufzuzeichnen, am besten mit ein paar Zahlen im Kopf statt nur mit Bauchgefühl und guter Laune, und genau diese Zahlen bekommst Du hier.

Die eine Regel, die zählt: zwei Wege zu jeder Plattform

Wenn Du aus diesem ganzen Text nur eine einzige Sache mitnimmst, dann bitte diese: Sobald mehr als eine Katze bei Dir wohnt, braucht jede Plattform zwei voneinander unabhängige Wege, einen hinauf und einen hinunter, und die beiden dürfen sich niemals auf demselben Brett in die Quere kommen. Sackgassen sind hier absolutes Tabu, quasi der Endgegner jeder guten Planung.

Der Grund dafür ist eigentlich herrlich simpel. Eine einspurige Route funktioniert wie ein Türsteher, der gar nicht mal böse gucken muss, um die Party zu blockieren, er muss einfach nur dort stehen. Genauso reicht es, wenn eine Katze faul auf der einzigen Stufe liegt, damit die zweite Katze weder hoch noch runter kommt, und Letzteres ist eindeutig das unangenehmere Problem der beiden.

Blockiert wird typischerweise genau an solchen Nadelöhren, in Fluren, auf schmalen Stufen, in engen Durchgängen, und eine Kletterwand mit nur einer Aufstiegslinie ist bautechnisch gesehen gleich alle drei Nadelöhre auf einmal.

Dazu kommt noch etwas, das man ziemlich leicht übersieht: Spannungen zwischen Katzen sind in Mehrkatzenhaushalten überraschend verbreitet, und das häufigste Anzeichen dafür ist nicht etwa Fauchen, sondern stures, stilles Anstarren, das weder Bewegung noch Lärm braucht. Hat Deine Kletterwand also nur eine Route, wirst Du das eigentliche Drama also wahrscheinlich nie live miterleben, Du wirst Dich nur wundern, warum eine Deiner Katzen die Wand plötzlich komplett ignoriert.

Damit Du jetzt aber nicht in die andere Richtung überinterpretierst: Kastrierte Wohnungskatzen verbringen normalerweise rund die halbe Zeit außer Sichtweite voneinander, und das ist völlig normales Katzenleben, weshalb Ausweichen allein eben noch kein Alarmzeichen ist. Wer aus "die liegen nie zusammen" einen Mangel ableitet, liest da ziemlich sicher mehr hinein, als tatsächlich drinsteht.

Lebt bei Dir dagegen nur eine einzelne Katze, ist eine Plattform mit nur einem Zugang kein Beinbruch, schließlich gibt es niemanden, der ihr dort auflauern könnte. Trotzdem ist die zweite Route auch dann kein überflüssiger Luxus, sondern schlicht der Weg nach unten, und der ist bekanntlich der kniffligere von beiden.

Für Höhlen gilt hier übrigens dieselbe Logik wie für Plattformen. Ausführlich haben wir das im Beitrag zur Katzenhöhle im Kratzbaum beschrieben.

Die Maße, mit denen Du zeichnest

Die folgenden Zahlen sind Erfahrungswerte aus dem Kratzbaumbau, die sich in der Praxis einfach immer wieder bewährt haben, mehr steckt gar nicht dahinter, keine geheime Formel, kein Zauberwissen.

Der erste Schritt vom Boden

20 bis 30 cm, und diese Stufe wird am häufigsten vergessen, und zwar ausgerechnet, weil eine gesunde junge Katze sie überhaupt nicht braucht. Eine ältere Katze dagegen sehr wohl, und irgendwann ist jede Katze eine ältere Katze, auch wenn sie sich das gerade noch gar nicht vorstellen kann.

Damit hier kein falscher Eindruck entsteht: Eine gesunde erwachsene Katze schafft locker mehr, sie springt schließlich täglich mehrfach elegant aufs Sofa, und das sind gut 45 cm. Ein Einstieg auf 40 cm ist also kein Fehler, wir empfehlen trotzdem lieber tiefer zu planen, und zwar aus zwei ziemlich guten Gründen.

Der erste Grund: Dieser Tritt ist gleichzeitig auch die allerletzte Stufe auf dem Rückweg, denn jeder Weg nach unten endet genau hier. Was hinauf eine spielerische Leichtigkeit ist, ist hinunter plötzlich eine handfeste Landung mit dem vollen Körpergewicht auf den Vorderbeinen, und das mehrmals täglich, jeden einzelnen Tag.

Der zweite Grund: Deine Katze ist nicht für immer die drahtige Athletin, die sie heute gerade ist. Ein Einstieg auf 25 cm funktioniert auch noch prima, wenn sie zehn Jahre älter geworden ist, während einer auf 45 cm, also schon im Sprungbereich, irgendwann einfach ganz still und leise aufgegeben wird, ohne dass Du davon überhaupt etwas mitbekommst.

Ein kleiner Zusatz, der Dich quasi nichts kostet: Leg einen Teppich oder Läufer unter den Einstieg, denn der Boden ist die härteste Landefläche der ganzen Anlage und gleichzeitig auch die meistbenutzte, sowas wie der Hauptbahnhof unter den Trittflächen.

Gelenkverschleiß ist bei Katzen viel verbreiteter, als man normalerweise denkt, und besonders oft erwischt es den Ellbogen. Das Fiese daran: Man sieht es ihnen fast nie an, denn Katzen humpeln in der Regel gar nicht theatralisch herum, sie hören einfach ganz leise auf, bestimmte Dinge zu tun, ohne großes Trara. Die Einstiegsstufe ist deshalb im Grunde eine kleine Investition in die Katze, die Du in ein paar Jahren haben wirst. Mehr dazu findest Du bei den Kratzbäumen für ältere Katzen.

Die drei Höhenniveaus

Als grobe Orientierung reichen etwa 55 cm, etwa 130 cm und etwa 195 cm, denn das sind die drei Ebenen, auf denen sich eine Katze tatsächlich gerne aufhält und nicht nur durchhastet. Die niedrige zum Durchqueren, die mittlere zum Sitzen und mit gerunzelter Stirn Beobachten, die obere zum ausgiebigen Schlafen wie eine kleine Königin auf ihrem Thron. Zwischen diesen Niveaus liegen dann nur reine Trittstufen, also Bretter, auf denen niemand länger verweilt, sondern die einfach nur den Weg dazwischen abkürzen.

Stufen von 20 bis 40 cm, abwärts lieber am unteren Ende

Im Hauptweg funktionieren Stufenhöhen von 20 bis 40 cm hervorragend, aufwärts genauso wie abwärts. Nach unten planst Du aber besser am unteren Ende dieser Spanne, und das ist keine Willkür, sondern hat mit der Bewegung selbst zu tun. Wird ein Schritt größer als 40 cm, ist es ohnehin kein Schreiten mehr, sondern ein Sprung, und dafür gilt der nächste Abschnitt.

Beim Sprung nach oben arbeitet vor allem die Hinterhand, quasi der Motor der Katze. Beim Landen dagegen fangen die Vorderbeine das ganze Gewicht ab wie eine improvisierte Knautschzone, und der Ellbogen ist nun mal genau das Gelenk, das im Alter am häufigsten zickt.

Daraus folgt etwas ziemlich Praktisches: Eine Route, die aufwärts mit Stufen von 40 cm bequem ist, ist abwärts noch lange keine gute Route. Setzt Du die Zwei-Wege-Regel ohnehin um, kostet Dich das übrigens gar nichts extra. Du legst eine Route sportlicher an und die zweite als sanften, gemütlichen Abstieg mit lauter Schritten unter 30 cm, sowas wie die Seniorenrolltreppe neben der Steilwand.

Der horizontale Versatz

20 bis 35 cm im Zickzack, denn Bretter sollen nicht wie eine stocksteife Leiter senkrecht übereinander sitzen. Eine Katze steigt viel lieber diagonal, weil sie dabei genau sehen kann, wohin sie tritt, und weil sie beim Absteigen nicht rückwärts denken muss, was für niemanden entspannt ist, auch nicht für eine Katze. Der Versatz verteilt außerdem die Last angenehmer auf die Wand.

Sprünge

Bis 60 cm überwindet eine fitte Katze völlig mühelos im Sprung, quasi im Vorbeigehen. Diese Distanz darf also durchaus mal vorkommen, aber wirklich nur als optionale Abkürzung für die sportlichen Tage, niemals als der einzige Weg überhaupt. Sobald ein Sprung die einzige Verbindung ist, hast Du nämlich eine Plattform gebaut, die Deine Katze im Alter irgendwann einfach nicht mehr erreicht, so schön sie auch sein mag.

Kopffreiheit oben

30 bis 35 cm über der obersten Plattform sollten großzügig frei bleiben. Bleibt weniger, kann sich Deine Katze dort oben nicht richtig aufsetzen, nicht putzen und auch nicht gemütlich umdrehen, und der schönste Platz der ganzen Wohnung wird dann schlagartig zum reinen Durchgang statt zur königlichen Loge.

Brettbreiten und Plattformgrößen

Laufsteg und Trittstufen gehören mindestens 20 cm breit und schöner noch 25 cm, denn das macht das Laufen deutlich entspannter und weniger nach Hochseilartistik.

Liegeplattformen brauchen mindestens 30 cm Tiefe und 40 bis 50 cm Länge, damit sich Deine Katze richtig lang machen kann, statt sich wie ein Croissant zusammenzurollen.

Ein Fensterplatz darf ruhig großzügig geschnitten sein, also ab 40 mal 60 cm, denn das wird sowieso der Logenplatz für die Nachbarschaftsüberwachung.

Der Unterschied zwischen 20 und 25 cm Breite klingt erstmal nach nichts, entscheidet aber am Ende darüber, ob eine Katze auf dem Brett stehen bleiben und sich gemütlich umdrehen kann, statt nur schnell darüberzuhuschen wie auf glühenden Kohlen.

Kratzfläche und Traglast

Bei der Kratzfläche zählt weniger eine feste Zentimeterzahl als vielmehr die richtige Höhe. Deine Katze richtet sich auf, greift so weit sie kann, und zieht dann kräftig nach unten durch wie bei einer kleinen Yoga-Übung. Die Mitte der Kratzfläche gehört genau auf diese Höhe, und wie hoch das im Einzelfall ist, unterscheidet sich von Katze zu Katze ziemlich deutlich, weshalb sich einmal Nachmessen richtig lohnt. Wie das geht, steht in Kratzbrett an die Wand.

Wichtig ist außerdem, dass die Fläche nicht mitten in der Bewegung einfach aufhört. Zwei kurze Stücke übereinander mit einem Absatz dazwischen ersetzen keine durchgehende Fläche, weil der schöne Schwung dabei einfach abbricht.

Beim Material lohnt sich klar Sisal, das Material, mit dem Katzen erfahrungsgemäß am besten klarkommen. Ob Deine Katze lieber senkrecht oder waagerecht kratzt, ist dagegen sehr individuell, deshalb planst Du am besten gleich beides ein, zum Beispiel mit einem Vollholz-Kratzbrett waagerecht unter der Wand.

Wer selbst baut, legt jede Plattform auf 25 bis 30 kg aus, und das ist kein reines Katzengewicht, sondern eine gesunde Reserve, für den Sprung von oben, für zwei Katzen gleichzeitig und für den Tag, an dem Du Dich beim Putzen mal versehentlich daran abstützt.

Beispiel-Aufriss: 4 Meter Wand, 2,40 m Deckenhöhe

So sieht eine Wand aus, die alle Maße von oben locker einhält: zwei Routen, kein gemeinsamer Engpass, ein gemeinsames Ziel oben, quasi ein kleines Autobahnkreuz für Katzen.

Route A: Hauptweg, linke Wandhälfte, sportlich

• Einstiegsstufe auf 25 cm, 25 cm breit
• Trittstufe auf 55 cm, also ein Schritt von 30 cm, dazu 30 cm nach rechts versetzt
• Trittstufe auf 90 cm, also ein Schritt von 35 cm, dazu 25 cm nach links versetzt
• Sitzbrett auf 130 cm, also ein Schritt von 40 cm, dazu 30 cm nach rechts versetzt und 30 cm tief
• Trittstufe auf 165 cm, also ein Schritt von 35 cm, dazu 25 cm nach links versetzt
• Ruheebene auf 195 cm, also ein Schritt von 30 cm, dabei 30 cm tief und 50 cm lang

Über der Ruheebene bleiben bei 2,40 m Deckenhöhe rund 45 cm Luft nach oben, also deutlich mehr als die 30 bis 35 cm, die wir mindestens empfehlen, und damit genau richtig.

Route B: rechte Wandhälfte, sanfter Abstieg

• Einstiegsstufe auf 30 cm, also etwas höher als bei Route A
• Wandkratzbaum mit durchgehendem Sisalstamm vom Einstieg bis zum Liegebrett, sodass eine einzige Fläche jede Greifhöhe abdeckt, vom Jungtier bis zur stattlichen Katze
• Liegebrett des Wandkratzbaums auf 130 cm, dabei 30 cm tief und 45 cm lang
• Höhle darüber, mit Einstiegsbrett auf 135 cm und Höhlendach auf 165 cm
• Das Höhlendach ist die letzte Stufe zur gemeinsamen Ruheebene auf 195 cm, also noch ein Schritt von 30 cm

Warum das zusammen funktioniert: Aufwärts nimmt eine fitte Katze locker Route A mit ihren Schritten von 30 bis 40 cm, quasi der Expresszug nach oben. Abwärts hat sie auf Route B nie mehr als 30 cm zu überwinden, nämlich von 195 auf 165, von 165 auf 135, dann das Liegebrett auf 130 und von dort am Sisalstamm hinunter, quasi der gemütliche Regionalzug zurück. Beide Routen enden auf derselben Ruheebene, teilen sich dabei aber keinen einzigen Zwischenschritt. Es gibt also keinen einzigen Punkt, an dem eine Katze die andere aussperren könnte.

Wichtig dabei ist der Abstand: Route A gehört auf die linke Wandhälfte, Route B auf die rechte, und dazwischen bleibt genug Fläche frei. Liegen die beiden zu dicht beieinander, ist die zweite Route nur optisch eine echte zweite, so wie ein Zwilling, der eigentlich nur der Schatten ist. Bei 4 m Wandbreite ist dafür reichlich Platz.

Optional: Ein Sprung von Route A auf 130 cm quer zur Höhle auf Route B ist ungefähr 60 cm weit und damit eine legitime kleine Abkürzung für die sportlichen Tage. Als offizieller Weg zählt er aber nicht mit, das ist quasi der Trampelpfad neben der Hauptstraße.

Liegt ein Fenster in der Wand: Setz den Fensterplatz aufs mittlere Niveau, also etwa 130 cm, und zwar mit mindestens 40 mal 60 cm. Das wird garantiert der meistgenutzte Platz der ganzen Wand, so viel steht schon jetzt fest.

Fertige Wandelemente nehmen Dir das ganze Zuschneiden ab. Für Route A ist der Premium-Kletterpark ein naheliegendes Set, weil er die Zickzack-Logik schon fix und fertig mitbringt. Eine Kletterstange Style überbrückt die untere Hälfte auf kleinstem Grundriss. Für Route B passen die Wandkratzbäume wunderbar. Der Woody-Wandkratzbaum „Izzy“ ist die schlanke Variante, der Woody-Wandkratzbaum mit Höhle „Buddy“ die richtige Wahl, wenn Du die Höhle mit begehbarem Dach haben möchtest.

Kurz zur Befestigung

Ein Punkt gehört unbedingt zur Planung dazu, auch wenn er später gar nicht mehr sichtbar ist: Deine Bretter müssen in tragfähigem Untergrund sitzen, sonst wird aus der schönen Kletterwand ganz schnell ein Dominoeffekt. Bei Trockenbauwänden hat das sogar direkten Einfluss auf die Planung selbst. Entweder Du richtest die Positionen nach den Ständern aus, oder Du beplankst die Wand großflächig mit einer Holzplatte und bist danach völlig frei in der Gestaltung. Die zweite Variante kostet ein paar Zentimeter Raumtiefe und ist bei zwei versetzten Routen meistens die deutlich entspanntere Lösung.

Alles Weitere dazu, vom passenden Dübel bis zum Wackeltest, steht in unserem Beitrag Sicher befestigen: der kleine Montage-Leitfaden.

Freistehende Kratzbäume lassen sich übrigens zusätzlich mit einem Wandhalter für Kratzbaum sichern. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Kratzbaum als Zubringer zur Kletterwand dient und dabei seitlich belastet wird.

Fünf Planungsfehler, die immer wieder passieren

1. Nur nach oben planen und den Abstieg komplett vergessen. Das ist mit Abstand der Klassiker unter den Fehlern. Zeichne die Route einmal ganz bewusst von oben nach unten durch und prüf jeden einzelnen Schritt gegen die Grenze von 30 cm.
2. Sackgassen bauen. Ein wunderschönes Brett ganz oben, erreichbar über genau einen einzigen Weg. Das ist der Platz, um den sich am Ende gestritten wird, und in einem Haushalt mit zwei Katzen der Platz, den eine von beiden garantiert nie zu Gesicht bekommt.
3. Alles auf eine Route legen. Etwas subtiler als die klassische Sackgasse: Zwei Wege, die sich auf halber Höhe auf demselben Brett treffen, sind eigentlich nur ein Weg mit zwei schicken Eingängen. Prüf deshalb genau, ob es irgendwo ein Brett gibt, an dem beide Routen heimlich zusammenlaufen.
4. Das oberste Brett zu dicht unter die Decke setzen. Sehr verlockend, weil man dabei die volle Höhe ausnutzt, aber unter 30 cm Kopffreiheit wird der beste Schlafplatz der ganzen Wand zu einer engen Röhre, in der sich niemand gerne aufhält, auch keine Katze mit Höhenangst-freiem Gemüt.
5. Die Einstiegsstufe vergessen. Liegt der erste Schritt vom Boden deutlich über 30 cm, hast Du die Wand für ein junges, kerngesundes Tier gebaut. Deine Katze wird das aber nicht ihr ganzes Leben lang bleiben, so gerne sie das vielleicht auch würde.

Bevor Du loslegst

Zeichne die Wand maßstäblich auf, mit jeder Stufe und ihrer Höhe in Zentimetern. Fahr dann mit dem Finger einmal hoch und einmal runter, auf zwei verschiedenen Wegen, so wie ein kleiner Fingerausflug durch Dein zukünftiges Katzenreich. Funktioniert beides ohne einen Abwärtsschritt über 30 cm und treffen sich die Wege nirgends, ist Deine Planung fertig.

Und noch ein Rat, den wir wirklich jedem mitgeben: Plane die ganze Wand, bevor Du das erste Loch bohrst, und bohre auf keinen Fall schon mal vor, nur weil die Bohrmaschine gerade draußen steht. Speicher Deine Konfiguration stattdessen ab und kauf die Elemente in Etappen, denn dann wächst die Wand erstaunlich entspannt über Monate, ohne dass irgendwo ein Loch sitzt, das später niemand mehr braucht.

Bei der Grundausstattung hilft Dir der Überblicksartikel Welcher Kratzbaum passt zu meiner Katze. Dort steht, was an die Wand soll und was besser freistehend bleibt.

Für einzelne Lebenslagen haben wir die Planung noch mal richtig zugespitzt: für Senioren, für aktive Katzen, für Kitten mit Ausbauplan und für den Mehrkatzenhaushalt.

Möbel gehören in den Aufriss

Zeichne Deine Möbel gleich mit in die Skizze ein, bevor Du das erste Element setzt. Ein Schrank ist im Plan nämlich nichts anderes als eine sehr, sehr große Stufe, auch wenn er sich das selbst wahrscheinlich nie so vorgestellt hätte.

Im Konfigurator geht das noch bequemer, und es ist der Schritt, den wir wirklich jedem ans Herz legen: Fotografier Deine Wand und leg das Foto als Hintergrund hinter die Planung. Du gibst die Wandmaße ein, das Bild wird maßstäblich skaliert, und ab da planst Du nicht mehr im luftleeren Raum, sondern in Deinem ganz eigenen Zimmer. Türrahmen, Fensterbank, Heizkörper und Schrank sind sichtbar, und zwar genau an der richtigen Stelle, kein Ratespiel mehr.

Damit das Maß am Ende auch stimmt, lohnen sich zwei Minuten Sorgfalt beim Foto. Stell Dich mittig vor die Wand, halte die Kamera etwa auf halber Wandhöhe und fotografiere schön gerade von vorn, nicht schräg wie ein hastiger Schnappschuss. Ein schräges Foto verzerrt nämlich, und dann sitzt jede Stufe im Plan später woanders als an der echten Wand. Zur Kontrolle miss anschließend im Bild noch etwas nach, dessen Maß Du schon kennst, zum Beispiel die Breite des Türrahmens. Stimmt das, stimmt der Rest garantiert auch.

Steht zwischen zwei geplanten Wandelementen ein Sideboard, das etwas niedriger ist, kann es die Verbindung locker übernehmen. Deine Katze springt aufs Möbel, läuft elegant darüber und steigt auf der anderen Seite wieder an die Wand, quasi der Katzen-Bahnsteigwechsel. Das spart nicht nur Elemente, sondern entzerrt auch die ganze Wand, weil ein durchgehendes Möbel eine viel größere Lauffläche bietet als jede einzelne Stufe.

Gerechnet wird dabei mit denselben Maßen wie sonst auch, also 20 bis 40 cm hinauf und hinunter, gemessen von Möbelkante zu Elementkante. Und ein kleiner Vorbehalt gehört noch dazu: Wird das Möbel eines Tages umgestellt, ist die Route plötzlich unterbrochen. Bau deshalb lieber keine Verbindung, die ausschließlich über ein bewegliches Möbelstück führt, sonst hast Du eine Brücke gebaut, die jederzeit einfach wegspaziert.

Was Katzen wirklich springen können, und warum wir trotzdem enger planen

Eine gesunde erwachsene Katze schafft im Sprung ohne Weiteres anderthalb bis zwei Meter, quasi Weltklasse-Format ganz ohne Trainingslager. Warum planen wir dann trotzdem Stufen von 20 bis 40 cm?

Weil Sprungkraft und Alltagstauglichkeit zwei völlig verschiedene Dinge sind. Was eine Katze kann, wenn sie unbedingt muss, ist eben nicht das, was sie zwanzigmal am Tag freiwillig und mit guter Laune tut. Eine Route, die bei jedem einzelnen Gang einen richtigen Kraftakt verlangt, wird nach ein paar Wochen einfach nicht mehr genommen, ganz egal wie fit Deine Katze eigentlich wäre, denn wer geht schon freiwillig jeden Tag einen Marathon, wenn ein gemütlicher Spaziergang auch reicht.

Es gibt noch eine zweite, deutlich elegantere Art, den passenden Abstand auszudrücken: ungefähr eine Körperlänge, gemessen von der Nasenspitze bis zum Schwanzansatz, ohne den Schwanz selbst. Bei einer durchschnittlichen Hauskatze sind das rund 45 cm, und diese Zahl ist ausdrücklich eine Orientierung für die Körperlänge und keine Sprungweite. Die Obergrenze für einen Sprung liegt nämlich bei 60 cm, und so ein Sprung darf eben nie der einzige Weg zu einer Plattform sein.

Der Vorteil dieser Faustregel ist, dass sie sich ganz von allein an Deine Katze anpasst, denn zwischen einer zierlichen Katze und einer stattlichen Maine Coon liegen locker zwanzig Zentimeter Reichweite Unterschied, quasi der Unterschied zwischen Turnschuhen und Stelzen.

Miss Deine Katze also einmal in Ruhe aus und plane danach, das ist am Ende genauer als jede noch so schlaue Faustregel.

Ein Nachsatz zur Sicherheit, weil er gerne falsch herum verstanden wird. Katzen drehen sich im Fall und landen auf den Pfoten, das stimmt tatsächlich, das ist keine Katzenlegende. Diese Drehung braucht aber Zeit, und damit auch ein wenig Fallhöhe. Ausgerechnet der Sturz aus geringer Höhe kann deshalb ziemlich unangenehm ausgehen, weil sich der Körper gar nicht mehr rechtzeitig sortieren kann. Eine niedrige Stufe ist also nicht automatisch die sichere Wahl, so wenig überraschend das klingen mag. Sicher wird eine Wand nicht durch besonders niedrige Elemente, sondern durch Abstände, bei denen niemand überhaupt fallen muss.

Deine Katze markiert ihre Wege, auch mit den Vorderbeinen

Dass Katzen mit Wange und Krallen markieren, weiß wahrscheinlich fast jeder Katzenhalter. Weniger bekannt ist ein kleines, ziemlich charmantes anatomisches Detail: An den Tasthaaren kurz oberhalb der Vorderpfote sitzen Drüsen, deren Aufgabe genau das Markieren des Reviers beim Klettern ist, quasi ein eingebauter Duftstempel bei jedem Schritt.

Eine Kletterwand ist für Deine Katze damit deutlich mehr als nur ein Möbel, sie ist im Grunde beschriebenes Revier, sowas wie ihr eigenes kleines Tagebuch in Duftform. Jedes Element, über das sie regelmäßig läuft, trägt nach einiger Zeit ganz automatisch ihren Geruch.

Zwei praktische Folgen hat das für Dich. Erstens: Wisch die Elemente bitte nicht ständig gründlich ab, denn Staub entfernen ist völlig in Ordnung, eine Grundreinigung mit scharfem Reiniger löscht aber genau die Information, die den Weg für Deine Katze so vertraut macht. Zweitens: Erweiterst Du irgendwann eine Anlage, hilft es enorm, ein gut eingelaufenes Element nicht gleichzeitig mit auszutauschen, denn es ist der Ankerpunkt, von dem aus das Neue überhaupt erst erschlossen wird.

Du willst Deine Wand konfigurieren, statt sie mühsam zusammenzusuchen? Im Konfigurator stellst Du Elemente, Höhen und Abstände ganz einfach zusammen und siehst direkt, ob Deine beiden Routen am Ende auch wirklich aufgehen.

Merk Dir: Keine Katze ist wie Deine. Wir können Dir Empfehlungen geben und Dir sagen, was sich bei vielen Katzen bewährt hat. Ob und wie Deine Katze ein Produkt am Ende annimmt, können wir Dir aber leider nicht garantieren.

Wie ist das bei Euch? Hast Du eine Kletterwand eingerichtet, und wie nutzt Deine Katze sie? Wir freuen uns sehr über Deine Erfahrungen. Sie helfen uns, unsere Produkte weiter zu verbessern und Dir und Deiner Katze ein rundum gutes Produkterlebnis zu bieten. Schreib uns einfach an erfahrungen@kratzbaumland.de.